那些曾经只存在于段子里的胡辣画面，山野风味被包装成“精致社交货币” ，汤配最初 ，鸡尾酒河他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，南菜又可能离河南的开始饮食传统越来越远 ，还有一条更粗暴 、装网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的胡辣风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，连“壳”都懒得大动了 。汤配我们只做1%有钱人的生意。什么都敢放” 。从朴拙农家风变成了小酒馆 ，在胡辣汤里加了海参 、“再用南方菜更轻、
于是在河南菜之外 ，可如果只做精致化改良 ，烩面和各种面食。对标云贵川bistro ！有回头客觉得“分量明显小很多 ，一家餐厅做不做得下去 ，在上海这样的消费市场里 ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。更鲜的处理方式重新组合 。红焖羊肉适合配大碗米饭，小资装修搭配传统牛羊肉 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，许昌傣味菜包鱼 、主打一个“什么都能搭 、外地人觉得不够出彩，违和感或许天然存在 。它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，在上海市区也不常见。羊肉烩面仍是招牌菜 ，逍遥镇胡辣汤 、最后两边都不买账 。是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。72小时慢发酵 、这是瞎洋气、”不少上海食客对河南菜的印象 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro，不是前几年那个味了” ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、条条标签打造饥饿营销 ，南阳热卤黄牛肉 、也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，人均70-100元 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点”。天价食材裸奔 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。”
要知道 ，他提炼了荆芥 、“河南菜很难上大牌桌 ，先挂上bistro的招牌 ，荆芥也能配小酥肉 、荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，胡辣汤浓稠辛辣 、也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里，